Цифровая фотография. Трюки. 100 советов и рекомендаций профессионалов

Глава 3

Секреты съемки в темное время суток

Трюки № 29–38

Если дневное время является оптимальным временем для съемки портретов и пейзажей, то низкая освещенность является идеальным временем для художественного использования света. Имея темный фон, вы можете снимать сильно раскаленные объекты и «струящиеся огни». Вы можете превращать свечи в звезды, а звезды — в переливающиеся полосы света.

Трюки этой главы предназначены для выявления в вас художника и ученого. Кто знает, какие волшебные изображения вы сможете создать с помощью треноги и чуточки терпения? Скоро узнаем.

Портреты с живописным фоном, сделанные в темное время суток

В некоторых случаях фон портрета, снимаемого в темное время суток, так же важен, как и сам объект.

Давным-давно, далеко-далеко разработчик камер принял решение установить при активизации фотовспышки длительность выдержки равной 1/60 с. Я не знаю, когда именно это случилось, но так было всегда, сколько я помню.

Проблема с 1/60 с заключается в том, что ночная съемка зачастую ведет к созданию неясного заднего плана или его полному отсутствию. Чтобы проверить это, найдите «живую» ночную сцену, например уличную композицию во французском квартале Нового Орлеана, отключите вспышку и посмотрите показания измерений. Я сомневаюсь, что скорость затвора будет 1/60 с. Скорее всего, это будет 1/30, 1/15 с или еще больше.

Светлые ночные сцены обычно требуют, чтобы затвор оставался открытым значительно дольше, чем при съемке дневных сцен. Вы заметили, что дневные снимки со вспышкой выглядят лучше, чем ночные снимки со вспышкой? Это все связано со скоростью затвора.

Когда приходится снимать ночью со вспышкой, скорость затвора влияет на вид заднего плана, а апертура — на экспозицию объекта в радиусе действия вспышки. Если задний план выглядит не так, как хотелось бы, измените скорость затвора. Если объект в зоне действия вспышки выглядит не так, как хотелось бы, измените апертуру.

Если оставить камеру в режиме автоматической установки всех параметров, то при включении вспышки она установит скорость затвора 1/60 с. Это «надежная» скорость затвора, обеспечивающая приемлемые изображения в различных вариантах освещенности, как в дневное, так и в ночное время. Но «приемлемые» — это не значит, что такими они и должны быть.

Вот что вам надо сделать: замедлить скорость затвора (то есть увеличить время выдержки) при включенной вспышке. Практически любая камера предоставляет такую возможность. Вот что надо искать.

Режим Nighttime Flash

Просмотрите настройки вспышки и найдите значок объекта, над которым находится звездочка. Если такой значок имеется, поцелуйте камеру и того, кто вам ее купил. При такой настройке камера сможет «ухватить» задний план. Выберите необходимую скорость затвора и добавьте достаточно света вспышки на объект. Если все работает верно, то и объект, и задний план будут прекрасно выдержаны.

Режим Shutter Priority

Обычно режим Shutter Priority имеется на более мощных камерах. Зачастую этот режим помечается буквой S. Иногда он обозначается буквами TV (сокращение от Time Value (Значение времени)). В любом случае он разрешает установку скорости затвора, на основе которой камера скорректирует апертуру и установит достаточную интенсивность вспышки.

Режим Long Shutter

Если в камере нет режима Shutter Priority, то она может иметь сокращенную версию этого режима, называемую Long Shutter. Этот режим позволяет пользователю увеличивать выдержку при условиях ночной съемки. Камера сделает такие снимки максимально качественными, выставив необходимые апертуру и интенсивность вспышки.

Режим Manual

Этот режим можно найти на наиболее совершенных камерах. Режим Manual позволяет вручную устанавливать как скорость затвора, так и апертуру. Камера определяет лишь интенсивность вспышки.

После нахождения необходимого режима, при котором камера позволит замедлить скорость затвора, необходимо определиться, как зафиксировать камеру во время экспозиции. Режим автоматической настройки использует скорость 1/60 с, из-за того, что при этой скорости еще удается избежать эффекта «дрожания камеры» — общего размытия, которое связано с использованием больших выдержек на нестабилизированной камере.

Для съемки «живого» фона наиболее освещенных ночных сцен необходимо установить выдержку 1/15 с или более. На рис. 3.1 представлен снимок в режиме Nighttime Flash при выдержке 1/2 с. Вы можете и не узнать, что камера переключилась в режим такой большой выдержки, но это так. Поэтому камеру необходимо стабилизировать.

Рис. 3.1. Режим Nighttime Flash (снимок сделан Жаном Бланхардом)

Лучше всего это сделать при помощи штатива. Конечно же все в Новом Орлеане ходят на вечеринки со штативом, правда? Если вы все оставили в отеле, найдите стол, полку, телефонную кабинку или даже плечо друга для стабилизации камеры во время экспозиции. Плавно нажимайте кнопку спуска затвора, чтобы не вызвать дрожания камеры. Попросите фотографируемых замереть. Также можно воспользоваться переносной треногой, помещающейся в задний карман (см. трюк № 1). Мне больше всего нравится штатив UltraPod II компании Pedco (http://www. pedcopods.com). Помимо использования трех «ног», с помощью надежных ремешков Velcro он может крепиться к стойке и прочим опорам — очень удобно для съемки на улице.

Найдите показательный задний план. Если на вечеринке очень здорово, то выйдите вперед и сделайте групповой снимок перед фасадом здания. Найдите также интересный образ. В любом городе существуют прекрасные монументы и строения, которые сразу дадут понять зрителю, где вы находились, от моста Золотые Ворота в Сан-Франциско до Эдинбургского замка в Шотландии.

Убедитесь, что люди, попадающие в снимок, находятся в зоне действия фотовспышки, то есть на расстоянии 10 футов и менее (до 3 м). Если камера поддерживает использование внешней вспышки, то это увеличивает расстояние до 20 футов (около 6 м).

Проанализируйте пробный снимок. Если задний план по-прежнему остался темным, еще немного увеличьте время выдержки. Это можно сделать следующим образом:

·          в режимах Shutter Priority и Manual установите значение от 1/15 до 1/8;

·          в режиме Long Shutter используйте левую кнопку для перемещения значения вниз по шкале в сторону

более длительных выдержек;

·          в режиме Nighttime Flash передвиньте шкалу компенсации на несколько значений в сторону символа + для увеличения времени выдержки.

Во всех режимах вы можете повысить значение ISO, сделав камеру более чувствительной. Попробуйте значение ISO 200.или 400 — и увидите, как это будет выглядеть.

И наконец, съемка при больших выдержках внутри помещений или в ночное время означает, что любое движение во время экспозиции (вне зоны действия вспышки) будет смазано или примет «призрачный» вид. Иногда это может использоваться специально для получения подобного художественного эффекта. Например, чтобы показать активную деятельность на фоне свадебного приема, поместите невесту и жениха в пределах действия вспышки и увеличьте выдержку. Это придаст изображению гостей эффект «размытия в движении».

Рассматриваемая методика имеет неограниченные возможности. Поэкспериментируйте с ней. При ее использовании ваши ночные снимки будут выглядеть по-другому, и лучше чем прочие.

Ночная съемка на улице

Из-за маленьких размеров карманные цифровые камеры очень подходят для уличных съемок, позволяя сфотографировать «пыль и лоск» городской ночной жизни, если вы знаете как.

Вы сидите в кресле и просматриваете снимки, сделанные в путешествии. Вам никогда не казалось, что вы снимаете те же вещи снова и снова? Меняется лишь место, а так — те же групповые снимки, расплывчатые сцены, снятые из окна автобуса, и еще какие-то статуи. Один из наилучших способов вдохнуть жизнь в ваши фотографии — взять камеру и пешком прогуляться по улице.

Я не говорю о чистой фотожурналистике или о чем-то опасном. Любой крупный город в цивилизованном мире имеет хорошую и плохую части. Зашнуруйте кроссовки и пройдитесь по «дружественной» части города.

Мое любимое время для подобных прогулок начинается примерно за час до сумерек и заканчивается с наступлением полной темноты. В общем, в это время происходит довольно много интересного. Когда на небе еще есть немного света, включаются огни зданий. Это магические декорации, которые идеальны для фотографии.

Но если вы хотите снять это волшебство, то вспышку необходимо отключить. Вспышка не только привлекает внимание к вашей съемке, но и полностью убивает снимок. Допустимым исключением является режим Nighttime Flash (трюк № 29), но большая часть снимков на улице выполняется без вспышки.

Фактически, наилучшим временем для «ночной» фотографии являются сумерки. Большая часть городских огней включается еще до наступления полной темноты. Ваши снимки будут иметь более насыщенный цвет и будут выглядеть завершенными при темно-синем сумеречном, а не при совсем темном небе. Это можно увидеть на двух снимках Chrysler Building, представленных на рис. 3.2. Первый снимок сделан поздно ночью, когда небо было совершенно темным. А второй — в сумерках. Какой выглядит лучше?

Рис. 3.2. Chrysler Building

Но при уменьшении освещенности выдержка должна увеличиваться, что говорит о необходимости применения средств, предотвращающих «дрожание» камеры. Вот несколько способов борьбы с этим явлением.

Увеличьте значение ISO с 100 до 200

При необходимости можно даже поднять его до 400 единиц, но при увеличении этого значения на снимке могут проявиться шумы. Для уличной съемки это обычно не является большой проблемой, тем не менее, не увеличивайте значение ISO больше, чем необходимо.

Прислонитесь к зданию или другому твердому предмету

Вы удивитесь, к какому эффекту это может привести. Встаньте рядом со зданием и прислонитесь к нему. Плавно нажмите кнопку спуска затвора, а не стучите по ней. Ваши снимки станут намного более четкими.

Возьмите с собой карманную треногу

При наличии карманной треноги каждый газетный киоск, дорожный знак или здание могут стать поверхностью для съемки. Просто поместите штатив на подходящую ровную поверхность или закрепите ремнями на стойке и включите таймер автоспуска. Таймер вызовет срабатывание затвора, не вызывая «дрожания» камеры. Такая методика особенно удачна для фотографирования в ночное время монументов, зданий и мостов, которые требуют большой четкости изображения.

Теперь, когда вы знаете, как снимать на улице, необходимо определить, что снимать. Отличным объектом уличной съемки обычно являются люди, особенно когда они общаются. Если ваша камера снабжена поворачивающимся ЖК-монитором, вы можете держать камеру ниже пояса и наблюдать через этот монитор. Так вы будете привлекать меньше внимания, поскольку это еще не говорит о том, что вы собираетесь снимать.

Еще одним преимуществом поворачивающегося видоискателя является возможность изменять угол наклона камеры, привнося свежую перспективу в изображения. Например, попробуйте положить камеру на землю, затем поднимите ее над головой и посмотрите на мир свысока.

При съемке с низкой скоростью затвора попробуйте сделать снимок, когда объект приостановился. При этом получится меньше размытия.

Если вы собираетесь публиковать ваши снимки, то должны получить разрешение на это у модели, если она узнаваема (то есть ее лицо различимо) на фото. При наличии разрешения представьтесь серьезным фотографом-любителем и предложите прислать фотографию по электронной почте (и выполните обещание). Многие люди дадут вам разрешение на использование снимка, даже если им понравится, как они выглядят на экране ЖК-монитора. Если разрешение получено, вы сможете использовать снимок на фотоконкурсах и публиковать его. Примеры разрешений на публикацию (документа о передаче прав) можно найти с помощью поисковой машины Google, указав в качестве критерия поиска фразу «photographic model release».

Уличные сцены со зданиями и другими конструкциями также могут представлять собой интересные образы, особенно если снимок выполняется в сумерки, когда небо еще имеет синий цвет, а уличные фонари только включились. Поиск ровной поверхности для камеры и использование таймера — прекрасная возможность сделать четкий снимок даже при малом освещении. Для такого типа снимков удачно подходит портативная тренога.

Если в переделах композиции проезжают автомобили, то будут добавлены тянущиеся следы от их передних фар и задних огней. Проходящие люди окажутся размытыми, но это, фактически, неплохо. Они могут добавить эффект

движения и повысить энергетику снимка (рис. 3.3).

Не забывайте, что здания, построенные в США после 1 декабря 1990 года, подпадают под закон о защите авторских прав, и для публикации их снимков требуется разрешение. Кто бы мог подумать, что может понадобиться разрешение на публикацию снимков зданий? Но большинство действительно интересных конструкций были возведены задолго до того, как этот закон вступил в силу. Все еще имеется возможность сделать множество снимков, не заботясь о получении разрешения.

В следующий раз, когда будете идти пешком по делам или в свое удовольствие, не забудьте взять с собой камеру. Поиграйте с различными углами, попробуйте сфотографировать движущиеся автомобили и людей при длительных экспозициях и посмотрите, сможете ли вы сфотографировать впечатляющие здания в сумеречном свете, когда зажгутся их огни. Вы добавите новое измерение в слайд-шоу, которое впечатлит ваших зрителей.

Рис. 3.3. Уличный снимок на Тайм-Сквер, Нью-Йорк 

Съемка ночного настроения
без «красных глаз»

Съемка в помещении со вспышкой на темном, пронизывающем фоне зачастую ведет к «передержке» объектов с «красными глазами». Но так быть не должно.

Встроенные в камеру вспышки очень удобны. Но они дают нулевые результаты при съемке людей в условиях низкой освещенности, например, на ночной вечеринке. Помимо ужаса с красными глазами, превращающего ваших любимых в потусторонних демонов, они добавляют эффект ядерной вспышки, когда объекты кажутся раскаленными до неузнаваемости, как будто находятся в эпицентре взрыва.

Так быть не должно. Самый простой способ повысить шансы на успех — использовать внешнюю фотовспышку; с ее помощью проще управлять освещенностью. Но для некоторых людей это практически неприемлемо. В этом трюке мы рассмотрим возможности самих цифровых камер, а потом усовершенствованные технологии с внешними вспышками. Давайте начнем «приручать» карманные камеры типа «направил-и-снял».

Съемки на вечеринке

Люди, разрабатывающие компактные цифровые камеры, осознавали, что эти камеры не всегда дают удачные результаты при использовании вспышки ночью. Поэтому многие современные модели имеют особенности, которые должны помочь получить лучшие результаты в этих сложных условиях. Некоторые из этих функций работают лучше других. Вот краткий обзор режимов.

Режим Red Eye Reduction

Старайтесь не использовать этот режим. Теоретически, использование режима Red Eye Reduction (Снижение эффекта «красных глаз») основано на том, что глаз объекта при освещении ярким светом перед экспозицией сокращает зрачок, а следовательно, снижается шанс отражения света от глазного дна. Но это не всегда помогает. Помимо этого вспышки раздражают, и пытка объекта дополнительными вспышками перед выполнением самого снимка ведет к уничтожению естественности. И даже после этого вы все равно иногда получаете «красные глаза». Так что этот режим просто не стоит использовать.

Режим Nighttime Flash

Используйте этот режим для получения художественных снимков. Временами использование этого режима может выглядеть, как попытка приручить дикую кошку: вы думаете, что достигаете прогресса, а затем она убегает от вас. Так и здесь, вы полагаете, что камера снижает скорость затвора, позволяя снять задний план, находящийся вне зоны действия вспышки, пока «выстреливает» вспышка, освещая объекты в пределах 10 футов. И обычно это срабатывает. Но эффект исчезает, если камера не закреплена либо в пределах сцены слишком много движения. Поэтому можно получить как высокохудожественные снимки, так и явно неудачные. С этим надо действительно экспериментировать. Такой режим управления называется также Slow Synchro Flash (Медленная синхровспышка) (рис. 3.4).

Рис. 3.4. Режим Slow Synchro Flash

Режим Exposure Compensation

Используйте режим компенсации экспозиции вспышки, если фотовспышка слишком «горячая». Эту настройку можно найти в меню параметров. Она позволяет скорректировать интенсивность вспышки. Если ваш объект передержан (слишком ярок), то воспользуйтесь меню компенсации вспышки для уменьшения мощности вспышки. Я рекомендую для начала установить значение –1.

Увеличение ISO

Можно применить эту настройку, но не забыть потом вернуться к исходному значению. Увеличивая значение ISO со 100 до 200 и 400 единиц и более, вы, фактически, увеличиваете чувствительность электронного датчика изображения. В результате вы получаете больше информации о фоне (если только не используется черный, как смоль, задник) и расширяете дальность действия вспышки (с 8 до 15 и более футов). Учтите, что при значительном повышении чувствительности датчика вы получите небольшой шум изображения. Это не очень важно для отпечатков 4 ´ 6 дюймов, но может быть совершенно неприемлемо при увеличении, особенно на затененных участках. Кроме того, не забудьте по окончании вечеринки вернуть значение ISO к стандартному — 100.

Режим Shutter Priority

Если вам посчастливилось иметь такой режим, проверьте его. Это один из моих любимых трюков. По существу, он позволяет установить скорость затвора (выдержку), а камера соответственно подстроит апертуру и мощность вспышки. По умолчанию в большинстве камер скорость затвора при включении вспышки устанавливается в значение 1/60 c. При включении режима Shutter Priority скорость затвора можно замедлить до 1/30 или 1/15 с и заметить большие различия в снимках. Эта выдержка достаточно велика для «захвата» изображения фона — мерцающих огоньков свеч и т. п., но не столь велика, чтобы вызвать размытие и среагировать на «дрожание» камеры. Если совместить эту методику с увеличением ISO до 200 единиц, то вы получите хорошие результаты. Эта методика наиболее оптимальна при съемках на вечеринках.

После рассмотрения этих функций и режимов хотелось бы еще раз предостеречь от использования режима Red Eye Reduction. Попробуйте использовать режим Nighttime Flash, когда хотите получить художественные снимки, представляющие расплывчатые движения. С любым из рассмотренных методов для корректировки количества света, производимого вспышкой, используйте компенсацию экспозиции вспышки. И если у камеры имеется режим Shutter Priority, начните его использование с установки ISO 200.

Расширенные технологии

Камеры, имеющие «горячий башмак», в который можно установить внешнюю фотовспышку, имеют много различных возможностей. Две самые важные из них — отраженная вспышка и фотовспышка на держателе.

Отраженная вспышка

Если вы хорошо играете в бильярд, то представляете, как использовать отраженную вспышку. Вам понадобится внешняя фотовспышка с головкой, которая поворачивается вверх и вниз. Вместо направления вспышки прямо на объект вы направляете ее вверх так, чтобы отраженный от потолка свет падал на объект, подобно естественному солнечному свету. Свет рассеивается (смягчается) и выделяет значительно больше приятных оттенков кожи, без уродливых передержанных участков, создаваемых направленной вспышкой.

Вспышка на держателе

Трюк № 7 уже очень давно используется при съемках свадебных торжеств. Требуются внешняя вспышка, специальный удлинительный провод для вспышки и держатель, который крепится к камере и вспышке. Это позволяет поднять камеру на высоту 6–8 дюймов над объективом и тем самым полностью избавиться от эффекта «красных глаз» и опустить тень, создаваемую вспышкой, за пределы кадра. Такое приспособление более объемистое, чем карманная цифровая камера, но оно дает стабильно хорошие результаты и делает профессиональным вид фотографа.

Как можно предположить, существует несколько трюков, использующих эти расширенные методики, особенно «отраженную вспышку». Первым делом важна поверхность, от которой отражается свет. Обычно это потолок.

Эта технология не сработает, если потолок расположен слишком высоко. Приемлемой высотой потолка можно считать 8–12 футов. Чем выше потолок, тем больше должна быть интенсивность вспышки, так как увеличивается траектория света. Также важен и цвет потолка. Как можно догадаться, лучше, если потолок белый, поскольку он обладает высокой отражательной способностью и не добавляет цветовых оттенков. «Не совсем белый» потолок тоже подойдет, но он обладает меньшей отражательной способностью. Цветные потолки «работать» не будут. Они очень сильно поглощают свет и придают сцене неприятный цветовой оттенок.

На рис. 3.5 представлен удачный пример использования отражающей вспышки от не очень высокого потолка. Эта технология придает естественный цвет коже и не приводит к появлению эффекта «красных глаз». Обратите внимание на небольшое размытие левой руки объекта. Это результат быстрого движения в сочетании с низкой скоростью затвора (1/15 с), которая была выбрана из-за естественной освещенности.

Рис. 3.5. Отраженная вспышка от низкого потолка

Трюк старых фотожурналистов заключается в креплении эластичным бинтом к крышке фотовспышки обычной визитки, что создает маленький рефлектор. При этом, помимо направления света в потолок, часть света направляется прямо в глаза объекта. Это приводит к появлению интересного блеска в глазах и помогает избежать проявления слишком темных глазных впадин.

Из-за потери части света на отражение необходимо использовать наиболее мощную вспышку и повысить ISO камеры до 200 и 400 единиц. Просмотрите сделанные снимки на ЖК-мониторе камеры для проверки того, что они имеют достаточную выдержку (не слишком темные). Я обычно использую отраженную вспышку в режиме Shutter Priority и при выдержке 1/15 или 1/30 с. При такой настройке задний план обычно выглядит значительно лучше.

Для серьезной съемки на торжественных мероприятиях, например на свадебных приемах, воспользуйтесь держателем, который поднимет вспышку над объективом камеры. При этом вам потребуется специальный провод для вспышки. На такие приспособления производители камер обычно устанавливают цену около $50.

После того как вспышка смонтирована в держателе, вы сможете использовать любую из методик, рассмотренных в этом разделе, а также вспышку, направленную непосредственно на объект, и никогда не переживать за появление «красных глаз» или нежелательных теней.

Съемка мигающих людей

В каждой семье имеется хоть один человек, у которого глаза получаются закрытыми каждый раз, когда вы пытаетесь сфотографировать его со вспышкой. Как их открыть?

Самые симпатичные люди получаются на фотографии хуже всего, особенно при использовании фотовспышки. Скорее всего, они имеют шестое чувство, предугадывающее момент срабатывания вспышки, и для защиты своих чувствительных глаз они закрывают их.

В течение нескольких лет я бился в поисках решения этой проблемы. Потом как-то раз случайно решение пришло само собой. Секрет в ином использовании ослепляющей функции: режим Red Eye Reduction.

Да, именно так, тот самый режим, который я осмеивал в предыдущих разделах этой книги, является великолепным спасителем от «мигающих» глаз. Вот как он работает:

Суть режима Red Eye Reduction (Снижение эффекта «красных глаз») заключается в направлении света или серии ярких вспышек в глаза объекта, что ведет к сокращению радужной оболочки глаза (зрачка) и, следовательно, к снижению вероятности появления эффекта «красных глаз». На самом деле это срабатывает не всегда. Но для людей, которые «чувствуют» фотовспышку и закрывают глаза перед тем, как она «выстрелит», это просто спасение. Этот режим заставляет их моргнуть во время предварительных вспышек. А затем, когда действительно производится снимок, они открывают глаза. Да, это крайняя мера, поскольку при использовании режима Red Eye Reduction теряется естественность (неожиданность). Но, по крайней мере, этот трюк может спасти вам ночь, если его применить как отчаянную попытку сфотографировать тех людей, кто просто не может удержать глаза открытыми.

Автомобильные фары
и другие двигающиеся огни

Вы можете придать вашим ночным снимкам еще больше энергии включением в композицию «текущих» огней (например, света автомобильных фар), пролетающих в кадре. Лишь убедитесь, что вы не стоите на пути их движения.

Движение транспортных средств — это великолепная возможность добавить действие в композицию. Автомобили — это устройства, рисующие светом, и их легко заставить работать на вас.

Ключом к успеху является выбор места с естественным освещением, например, хорошо освещенной улицы, моста или крупного здания, которое будет служить в качестве основного объекта композиции. Да, вам придется оставаться в темноте скоростной дороги и фотографировать проносящиеся со свистом автомобили, но изображение «струящихся» огней на черном, как смоль, фоне фактически не передает опасности, которой вы подвергались, находясь там.

Воспринимайте «струящиеся» огни как элемент, который вы добавляете к уже и без того интересной композиции, а не как единственный объект самого снимка. Если снимать тихие окраины, то, вероятно, не стоит добавить этот элемент в снимок: вы пытаетесь передать уединение, спокойствие и чувство отрешенности от проторенных троп. Но если вы хотите показать суету и спешку движения в час пик на мосту Золотые Ворота или в Манхэттене, то включение множества струящихся огней добавляет снимку энергии и активности. Например, посмотрите на рис. 3.6, представляющий Эмпайр Стейт Билдинг, возвышающийся над движением улицы. Добавлением света фар движущихся машин вы даете возможность почувствовать энергию Нью-Йорка.

Рис. 3.6. «Текущие» огни рядом с Эмпайр Стейт Билдинг

Необходимое снаряжение

Первое, что надо сделать, — это отыскать штатив-треногу. Фотографии такого типа требуют длительности экспозиции, слишком большой даже для самых крепких рук. Если вы не хотите тащить своего «большого трехногого зверя», купите удобную карманную треногу, которую можно установить на ящик с газетами или на карниз.

Если ваша камера поддерживает дистанционное управление, используйте его. Оно требуется не только для того, чтобы спустить затвор без сотрясения камеры, но и для спуска его именно в тот момент, когда мимо проезжают машины. Кроме того, можно использовать таймер автоспуска, но при этом сложно предугадать необходимое время начала экспозиции. Скажем, вы стоите на холоде и видите группу приближающихся машин. Вы активизируете таймер автоспуска и ждете. 10, 9, 8 (быстрей! быстрей!), 7, 6, 5 (давай, снимай быстрее!), 4, 3 (машины проезжают), 2, 1, щелк! (Ничего кроме темноты и упущенной возможности.) Однако, камеры, обеспечивающие возможность двухсекундной задержки таймера автоспуска, помогут минимизировать чувство разочарования и поразительно сократят количество ругани.

Для подобного рода съемки также очень полезен карманный фонарик. Один из моих любимых (и самый опасный для моей кредитной карты) — это веб-сайт GlowBug.com (http://www.glowbug.com). Там предлагают практически любые типы фонарей, о которых вы мечтали и которые даже не представляли.

Когда вы будете искать в магазинах фонарик, учтите, что красные лампы помогут  вам сохранить способность видеть в темноте. Лично я люблю синие светодиодные фонари, когда ночное зрение не является проблемой.

Не надо увеличивать значение ISO

Теперь, когда у вас имеется нужное оборудование, проверим настройки камеры. Вы можете соблазниться «сыграть» на настройке ISO, поскольку мы занимаемся ночной съемкой. Не делайте этого! Фактически, установка значения ISO выше 100 единиц — это последнее дело. Не стоит уменьшать выдержку, поскольку камера надежно зафиксирована на штативе. И наоборот, длительность выдержки необходимо увеличить, поскольку это позволит «захватить» больше машин, проезжающих в пределах композиции, что дает больше «тянущихся» огней.

При увеличении ISO вы увеличиваете вероятность появления шумов в изображении, что нам совсем не надо. Говорить о шумах можно только в том случае, если камера имеет функцию ограничения шумов. Длительная экспозиция способствует появлению неприглядных артефактов даже при значении ISO 100 единиц. Камеры с системой ограничения шумов помогают бороться с этой проблемой, поэтому воспользуйтесь штативом-треногой, установите ISO 100 и включите функцию ограничения шумов, если таковая имеется.

Время съемки

Если вы нашли отличное местоположение и готовы к съемке, какие настройки необходимо установить в камере?

При съемке сцены с достаточным внешним освещением для начала воспользуйтесь режимом Program. Современные камеры замечательно подходят для съемки в таких условиях освещения. Многие из моих камер имеют функцию Long Shutter, которая при ночном освещении держит затвор открытым длительное время. Вы можете поэкспериментировать с этой настройкой и посмотреть, что у вас получится.

Если выбранная экспозиция дает слишком яркий снимок, обусловленный «передержкой» сцены, воспользуйтесь функцией Exposure Compensation (Компенсация экспозиции) и установите значение –1 или –2. Это позволит восстановить темноту в вашей композиции.

Кроме того, можно установить режим Shutter Priority и выдержку 1 с и более. При такой выдержке необходимо еще больше скомпенсировать освещенность сцены.

В некоторых камерах имеется режим Nighttime Shooting (трюк № 29). Многие простые цифровые камеры не имеют расширенных режимов, таких как Shutter Priority, поэтому приходится использовать режим Nighttime. Будем надеяться, что у вас имеется возможность скомпенсировать освещенность или затемнение сцены.

Когда вы пытаетесь осознать, как использовать в композиции проезжающие автомобили, учтите, что задние габаритные огни дают несколько иной эффект, чем передние фары. Поэтому постройте «картинку» в соответствии с вашими предпочтениями. Это может быть удачнейшим снимком интенсивного движения.